Que manger à Reykjavik

En bref
La cuisine islandaise repose sur l’agneau, les fruits de mer frais et les produits laitiers, façonnés par des siècles de conservation dans un pays où peu de choses poussent. Les incontournables sont la kjötsúpa (soupe d’agneau), le plokkfiskur (ragoût de poisson), le skyr, le harðfiskur et le célèbre pylsur (hot-dog). Aujourd’hui, la scène culinaire va des plats de l’époque viking aux cuisines étoilées Michelin. Les voyageurs à petit budget peuvent bien manger en alternant boulangeries, halls alimentaires et stands de hot-dogs, tandis que les repas dignes d’un budget généreux incluent la langoustine et des menus dégustation de Nouvelle Cuisine Nordique.

Informations rapides : manger à Reykjavik

Quels plats islandais traditionnels essayer en premier à Reykjavik ?

Commencez par la kjötsúpa (soupe d’agneau), le plokkfiskur (ragoût de poisson crémeux) et un pylsur du Bæjarins Beztu. Ajoutez-y du skyr, un produit laitier épais fermenté présent depuis plus de mille ans et dont le goût n’a rien à voir avec les versions allégées vendues à l’étranger. Ces quatre spécialités vous en apprendront plus sur la culture culinaire islandaise qu’une semaine de recherche personnelle dans les restaurants.

La première chose à comprendre sur la cuisine islandaise traditionnelle, c’est son but initial. Pas les restaurants. Pas le tourisme. La survie. Les hivers étaient longs. La mer, impitoyable. Peu de choses poussaient. Les Islandais ont donc fumé, fermenté, séché et conservé tout ce qu’ils pouvaient tirer de la terre et de la mer. Cette histoire, elle est toujours présente sur chaque menu.

La kjötsúpa est le meilleur point de départ. De l’agneau avec os, des légumes racines, des pommes de terre, un bouillon qui met des heures à mijoter. Chaque foyer a sa propre recette. Chaque café en bord de route a sa marmite. L’agneau ici a un goût unique, car il passe l’été à brouter dans les pâturages des hauts plateaux, se nourrissant d’herbes sauvages et de mousse, sans alimentation à base de céréales ni hormones. Au moment où il finit dans la marmite, la viande est déjà exceptionnelle. La soupe ne fait que la révéler.

Le plokkfiskur est l’autre incontournable. C’est un ragoût de poisson et de pommes de terre, traditionnellement préparé à partir de restes, servi avec du pain de seigle dense et foncé. Ce pain de seigle (rúgbrauð) mérite à lui seul qu’on s’y attarde : il est cuit sous terre, dans la chaleur géothermique, pendant environ 24 heures, ce qui lui confère une légère douceur et une densité qui semble venue d’un autre âge. Et c’est le cas. On le prépare ainsi depuis des siècles.

Le harðfiskur est du poisson séché, généralement de la morue ou de l’aiglefin, séché à l’air jusqu’à ressembler presque à du jerky. Riche en protéines, à l’odeur prononcée, il se mange avec du beurre salé. Les Islandais en grignotent comme d’autres mangent des chips. Certains visiteurs l’adorent immédiatement. D’autres ont besoin d’un peu de temps.

Le pylsur mérite bien sa réputation, mais pas pour les raisons que la plupart des gens imaginent. Ce n’est pas un plat d’exception parce que Bill Clinton l’a goûté. Il est délicieux parce que le mélange agneau-porc-bœuf lui confère une saveur plus pure, légèrement sucrée, bien supérieure à celle d’un hot-dog classique, et que l’association d’oignons crus, d’oignons frits croustillants, de ketchup, de moutarde sucrée et de rémoulade crée une harmonie inattendue. Commandez-le « avec tout ». Il coûte environ 880 ISK et constitue un repas honnête.

Le skyr clôt cette liste. Ni yaourt, ni tout à fait, techniquement, c’est un fromage frais, mais le débat sur sa catégorie passe à côté de l’essentiel. Il est épais, légèrement acidulé, riche en protéines, pauvre en graisses, et consommé en Islande depuis l’époque des Vikings. Au restaurant, on le sert avec des myrtilles fraîches ou de la rhubarbe. En supermarché, un pot de qualité coûte entre 500 et 700 ISK. Dans les deux cas, c’est l’un des meilleurs aliments que vous goûterez ici.

Vous souhaitez manger comme un local plutôt que de suivre simplement le même parcours gastronomique que tous les autres touristes ? Voici notre guide des spécialités traditionnelles islandaises pour commander en toute confiance.

 

Où mangent vraiment les habitants de Reykjavik (et pourquoi les touristes le ratent) ?

Les habitants prennent leur petit-déjeuner dans des boulangeries, déjeuner dans des halls alimentaires et dînent dans des restaurants de quartier qui n’apparaissent jamais en première page de TripAdvisor. Ils évitent les endroits les plus photographiés de Laugavegur aux heures de pointe et savent que la meilleure soupe de homard de la ville ne se trouve pas dans un lieu touristique célèbre, mais dans un petit café du port qui ne fait pas de publicité tapageuse.

Commençons par les boulangeries. Brauð and Co est celle dont tout le monde parle, et elle le mérite : viennoiseries bio, feuilletés à l’islandaise, brioches à la cannelle cuites avec un bon beurre. Les rayons se vident presque tous les jours, ce qui en dit long. Sandholt, sur Laugavegur, fabrique du pain depuis plus de cent ans et propose des sandwichs et des soupes à des prix raisonnables pour une ville chère. Ce ne sont pas des pièges à touristes. Ce sont les adresses où les locaux prennent réellement leur petit-déjeuner.

Pour le déjeuner, les halls alimentaires offrent une alternative aux restaurants classiques. Grandi Mathöll, près du vieux port, regroupe plusieurs commerçants à des tarifs inférieurs à ceux de la plupart des restaurants du centre-ville. Hlemmur Mathöll est l’autre option, une ancienne gare routière rénovée, idéale pour un repas rapide et varié. Aucun des deux ne remplace un bon dîner au restaurant, mais ils permettent de goûter plusieurs spécialités islandaises sans s’engager dans un repas long.

Sægreifinn, le Baron de la mer, est installé près du vieux port et propose un seul plat qui compte : la soupe de langoustines. Simple, riche, servie dans un cadre sans chichis. Ceux qui la connaissent font la queue pour en avoir. Ceux qui l’ignorent passent leur chemin à la recherche d’un endroit qui ressemble davantage à un restaurant. C’est dans cet écart que se cache une grande partie des meilleures adresses de Reykjavik.

Une remarque honnête sur le célèbre stand de hot-dogs : Bæjarins Beztu mérite le détour, mais ne perdez pas 20 minutes dans une file de touristes pour y aller. Les hot-dogs des stations-service islandaises utilisent souvent le même mélange d’agneau et ont presque le même goût. La renommée du stand repose sur une histoire légitime. La nourriture, elle, n’est pas assez exceptionnelle pour justifier de sacrifier la moitié de votre pause déjeuner.

Si vous préférez éviter les conjectures et manger avec quelqu’un qui a déjà fait cela 8 700 fois, une visite gastronomique guidée s’occupe de l’itinéraire et des régimes alimentaires.

Vous vous demandez comment concilier les visites gastronomiques guidées et les repas en autonomie sans vous répéter ni manquer les plats incontournables ? Ce guide des itinéraires de Reykjavik Food Tours aborde les détails d’organisation que la plupart des visiteurs auraient aimé régler plus tôt.

 

À quoi ressemble la scène culinaire de Reykjavik aujourd’hui ?

En 2025, la scène culinaire de Reykjavik évolue sur deux voies : une cuisine traditionnelle profondément ancrée, presque inchangée depuis un siècle, et un mouvement New Nordic qui a transformé la fermentation, la cueillette et l’approvisionnement local en gastronomie raffinée. Entre ces deux extrêmes, la ville offre une véritable diversité, avec des options végétariennes solides, des halls alimentaires internationaux et une culture café en plein essor.

La tradition reste bien vivante. Vous pouvez entrer au Café Loki, près de Hallgrímskirkja, et déguster une assiette de plokkfiskur, une tranche de pain de seigle avec de l’agneau fumé et un bol de skyr, sans que rien ne paraisse mis en scène pour les visiteurs. Matur og Drykkur, installé dans une ancienne usine de poisson, base toute sa carte sur des recettes islandaises datant des années 1800. Ce ne sont pas des pièces de musée. Les habitants y mangent régulièrement.

À l’autre extrémité, l’Islande compte désormais trois restaurants étoilés Michelin. Dill a été le premier, ouvert en 2009, et il reste le fleuron : le chef Gunnar Karl Gíslason y élabore des menus dégustation saisonniers à partir d’herbes sauvages, de poissons fumés, d’agneau des hauts plateaux et d’ingrédients fermentés, tous sourcés localement et reflétant ce que la terre produit à cette période de l’année. Le personnel part en cueillette ensemble. Les plantes séchées accrochées au plafond proviennent des mêmes sorties que les ingrédients dans l’assiette. Le restaurant compte 30 places, se réserve longtemps à l’avance et coûte environ 13 900 ISK par personne, hors vin. À prévoir dans votre itinéraire.

Óx est encore plus petit, avec seulement 11 places, et propose un menu surprise sans plats annoncés. Moss, situé à la Blue Lagoon, à environ 45 minutes du centre-ville, a obtenu son étoile en 2023. Les trois restaurants ont conservé leurs étoiles en 2025, sans gain ni perte, ce qui, dans l’univers Michelin, est déjà une déclaration.

De nouveaux restaurants continuent d’ouvrir. Torfan a été inauguré à l’été 2025 dans un bâtiment historique du centre de Reykjavik, avec une cuisine nordique saisonnière et des ingrédients locaux. La ville ne s’arrête pas, elle se renouvelle.

Première réservation d’une visite gastronomique à Reykjavik et vous ne savez pas quoi rechercher pour choisir la bonne ? Voici notre guide des meilleures visites gastronomiques à Reykjavik pour vivre l’expérience idéale.

 

Quels plats de Reykjavik valent vraiment le détour ?

La langoustine est la réponse évidente. Un menu dégustation chez Dill en est une autre. Au-delà de ces deux options, un omble arctique bien préparé compte parmi les repas les plus sous-estimés de la ville, et un bon gâteau au skyr d’un café réputé coûte presque rien, mais a le goût d’un dessert bien plus cher.

La langoustine mérite une explication plus détaillée, car son nom prête à confusion. Lorsque les menus islandais mentionnent une « soupe de homard » ou un « humar », il s’agit en réalité de langoustine, ce petit crustacé à la queue sucrée pêché dans les eaux islandaises. Ce n’est pas le homard à grosses pinces. Sa chair, plus douce et délicate, devient exceptionnelle quand elle est bien préparée. À Reykjavik, la soupe de Sægreifinn est un bon point de départ. Pour une expérience plus raffinée, le restaurant Kopar, sur le vieux port, la propose sous plusieurs formes.

Un conseil avisé, fruit de longues années d’organisation de visites : la qualité de la langoustine varie énormément selon son origine. Certains restaurants, y compris des adresses réputées en dehors de la ville, servent parfois des queues surgelées importées. Demandez toujours. Une langoustine islandaise fraîche, simplement cuite au beurre, n’a besoin d’aucune autre touche. Un produit importé, surgelé puis décongelé, se trahira dès la première bouchée.

L’omble arctique est l’autre trésor méconnu de l’Islande. Ce poisson d’eau douce, pêché dans les rivières glaciaires et les lacs du pays, ne supporte pas bien le transport, ce qui fait que les versions servies à Reykjavik sont d’une qualité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Poêlé au beurre, cuit lentement, accompagné de rhubarbe ou d’herbes sauvages, il figure sur les menus à tous les niveaux, car l’ingrédient justifie amplement sa place.

Côté haut de gamme, le menu dégustation de Dill change entièrement selon la saison. L’été apporte des herbes sauvages, des préparations légères et un agneau élevé dans les pâturages des hauts plateaux. L’hiver mise sur la fermentation, le fumage, les racines et les produits conservés. Les deux menus sont excellents, mais à différents titres. Si vous ne devez en choisir qu’un, celui de l’hiver offre une profondeur plus typiquement islandaise. Réservez directement et signalez vos restrictions alimentaires au moment de la réservation, pas à l’arrivée.

Des questions avant de réserver ? Sigurd et son équipe y répondent chaque jour. Découvrez les visites gastronomiques actuelles.

Vous souhaitez manger correctement dans la capitale islandaise sans vous ruiner ? Voici notre guide sur le coût de la nourriture à Reykjavik pour planifier votre budget repas de manière réaliste.

 

Que faut-il savoir sur les fruits de mer islandais avant votre visite ?

L’Islande produit certains des fruits de mer d’eau froide les plus frais au monde. Les espèces phares sont l’omble arctique, la morue, l’aiglefin et la langoustine. Leur goût ici diffère de tout autre endroit, car l’eau y est plus pure, plus froide, et les poissons arrivent plus rapidement en cuisine. La plus grosse erreur consiste à commander des fruits de mer dans un restaurant touristique sans vérifier s’ils sont bien frais et islandais.

Les eaux froides et riches en nutriments de l’Atlantique Nord autour de l’Islande donnent des poissons au goût d’une pureté difficile à décrire avant de les avoir goûtés. La morue et l’aiglefin sont des aliments du quotidien ici, pas des produits de luxe. On les retrouve dans le plokkfiskur, dans le fish and chips, dans le plat de poisson appelé fiskipanna, ou encore dans le harðfiskur séché. Ils figurent sur presque tous les menus, et c’est bien normal.

Le plokkfiskur, ce ragoût de poisson crémeux, était à l’origine un moyen de recycler le poisson de la veille. Aujourd’hui, les restaurants en servent une version délibérément savoureuse, mais la logique traditionnelle reste : c’est un plat économique transformé en mets délicieux. On y ajoute des pommes de terre, le poisson se défait, la béchamel lie le tout, et le pain de seigle servi à côté absorbe ce qui reste dans l’assiette. C’est l’un des plats les plus réconfortants que vous mangerez ici.

Côté plus insolite : le hákarl (requin fermenté du Groenland) est le défi culinaire le plus célèbre d’Islande. Il fermente sous terre pendant des mois, développe une odeur puissante d’ammoniaque et a un goût bien plus marqué que ce à quoi s’attendent la plupart des visiteurs. Traditionnellement, on l’accompagne de Brennivín, une eau-de-vie au cumin surnommée « la Mort noire » pour des raisons qui deviennent évidentes. Essayez-le une fois, dans un cadre contrôlé, en comprenant son importance historique. Il a permis à la population de survivre à des hivers impitoyables. Respectez-le à sa juste valeur.

Un point pratique sur l’approvisionnement : les meilleurs fruits de mer frais de la ville se concentrent généralement autour du vieux port. Les restaurants qui précisent que leur poisson provient de pêcheurs locaux ou que leur menu évolue en fonction des prises du jour sont souvent plus fiables que ceux proposant un large menu fixe avec toutes les espèces disponibles toute l’année.

Vous voulez aller au-delà des options sûres et goûter les plats qui ont réellement marqué l’histoire culinaire islandaise ? Voici notre guide des aliments islandais insolites et où les déguster pour savoir à quoi vous attendre.

 

Quels aliments les visiteurs regrettent-ils toujours de ne pas avoir goûtés ?

Trois choses reviennent souvent dans les retours des voyageurs après leur séjour : ils ont zappé le rúgbrauð et le regrettent, ils n’ont pas goûté une vraie préparation de hangikjöt, et ils n’ont jamais mangé de glace islandaise, car l’idée de déguster une glace par temps froid leur semblait saugrenue. Ces trois expériences méritent d’être rectifiées avant votre départ.

Le rúgbrauð est l’aliment le plus souvent ignoré… et le plus regretté. Ce pain de seigle dense et foncé, cuit dans la terre géothermique pendant 24 heures, n’a aucun équivalent cuit au four. La cuisson lente dans un sol chauffé par l’activité volcanique lui confère une douceur caramélisée et une texture à mi-chemin entre le pain et le pudding. Il accompagne si souvent d’autres plats que les gens le mangent sans réaliser ce qu’ils ont sous la dent. Lorsqu’ils goûtent enfin un morceau seul, avec du beurre et de l’agneau fumé, la réaction est toujours la même : prenez votre temps avec ce pain.

Le hangikjöt est de l’agneau fumé, suspendu et séché au-dessus de bois de bouleau ou de bouse de mouton séchée (ce qui peut sembler inquiétant, mais donne un résultat extraordinaire). Traditionnellement servi à Noël, on le trouve toute l’année sous différentes formes, souvent en fines tranches sur du pain plat. La fumée est présente, mais discrète. L’agneau, déjà excellent, n’en est que sublimé, sans que le fumage ne masque quoi que ce soit.

La glace islandaise est un phénomène à part. Les habitants en mangent toute l’année, en février, par temps de tempête, à 23 h. La qualité du lait, issu de vaches nourries à l’herbe et produisant un lait plus riche en matière grasse, donne à la glace une onctuosité que les marques industrielles n’atteignent pas. Goût de réglisse si vous voulez manger comme un local. Rhubarbe si vous préférez quelque chose qui a le goût du paysage islandais dans une cuillère.

Le kleinur est le dernier incontournable. Ces beignets islandais, tordus plutôt que ronds, ont une touche de cardamome et une croûte croustillante qui contraste à merveille avec leur intérieur moelleux. Toutes les boulangeries en proposent. Ils coûtent presque rien. Les gens passent devant sans savoir ce que c’est. Maintenant, vous, vous savez.

Nous faisons découvrir la véritable scène culinaire de Reykjavik aux voyageurs depuis 2014. La visite gastronomique Wake Up Reykjavik parcourt ce même itinéraire depuis cette date.

Première fois à Reykjavik et vous ne savez pas ce qui compte comme authentique street food ou comme piège à touristes avec un cornet en papier ? Voici notre guide des spécialités islandaises à goûter à Reykjavik pour manger le vrai du vrai.

 

Comment bien manger à Reykjavik sans se ruiner ?

La réponse courte : mangez comme les Islandais, pas comme on s’attend à ce que les touristes mangent. Cela signifie des boulangeries le matin, des menus du jour soupe-et-pain ou des plats dans un food hall à midi, et un ou deux dîners au restaurant répartis sur le séjour. Cela implique aussi d’utiliser stratégiquement le supermarché Bónus et d’éviter le 10-11 du centre-ville, dont les prix sont élevés par rapport à tout ce qui l’entoure.

Prix vérifiés en avril 2025. Les taux de change varient ; les montants en ISK reflètent les tarifs affichés par les restaurants.

L’alcool est la catégorie qui surprend le plus. Une bière dans un bar du centre-ville coûte entre 1 500 et 2 000 ISK. Des happy hours existent, et quelques adresses comme Skúli Craft Bar proposent des bières locales à des prix plus raisonnables pendant certaines plages horaires. Reykjavik Roasters est l’adresse incontournable pour un café sans chichis, et Mokka sert de l’espresso depuis 1958, ce qui lui a valu sa réputation.

La règle pratique : investissez dans ce que l’Islande fait exceptionnellement bien (agneau, fruits de mer, produits laitiers, pain cuit aux sources chaudes), mangez simplement pour les autres repas, et vous rentrerez chez vous en vous souvenant de la nourriture, pas de l’addition.

Manger pas cher à Reykjavik demande plus de connaissances locales que la plupart des visiteurs n’ont en arrivant, notre guide des bonnes adresses pas chères à Reykjavik explique où se trouve la vraie valeur et ce qui mérite le détour.

 

Quel est le meilleur moment de la journée pour découvrir Reykjavik par la gastronomie ?

Le matin est fait pour les boulangeries et le skyr. La mi-journée est l’occasion de profiter des menus du jour soupe-et-pain, qui offrent une qualité de restaurant pour environ la moitié du prix d’un dîner. En début de soirée, vers 18 h, c’est l’heure où les locaux mangent et où les meilleurs restaurants ne sont pas encore bondés. La nuit, même tard, est faite pour la glace, quelle que soit la météo.

La plupart des visiteurs organisent leurs journées autour des visites et mangent de manière réactive, ce qui les conduit à des menus touristiques onéreux et à rater les bons plans du déjeuner. La meilleure approche est d’inverser cette logique : commencez par planifier les repas, puis construisez la journée autour.

Les boulangeries ouvrent généralement vers 7 h et sont à court des meilleurs produits avant la fin de matinée. Si vous voulez les bons rouleaux à la cannelle de Brauð and Co, ceux qui valent le détour, il faut y être tôt. Une tranche de rúgbrauð avec du beurre et un café dans un endroit comme Sandholt lance parfaitement la journée et coûte moins de 1 500 ISK au total.

Les menus du jour sont le secret le mieux gardé de Reykjavik pour manger à petit prix. De nombreux restaurants qui facturent entre 4 000 et 6 000 ISK pour un plat principal au dîner proposent une soupe avec du pain de seigle, ou une version réduite d’un plat signature, pour 1 800 à 2 500 ISK entre environ 11 h 30 et 14 h 30. C’est le moment idéal pour essayer les meilleurs restaurants, plutôt que de les réserver pour le dîner. La qualité est identique, l’ambiance plus calme, et l’addition bien moins salée.

Pour le dîner, visez 18 h plutôt que 20 h. Les Islandais mangent plus tôt que la moyenne européenne, et les restaurants populaires se remplissent rapidement à partir de 19 h 30. Réserver à 18 h, c’est s’assurer un service attentif, une cuisine complète et la possibilité de rester aussi longtemps que vous le souhaitez, sans la pression d’une table attendue derrière vous.

Les food halls sont ouverts toute la journée, mais l’affluence est maximale vers midi et en début de soirée. Si vous souhaitez goûter plusieurs spécialités sans vous engager dans un repas assis, la tranche horaire de 17 h à 19 h à Grandi Mathöll est idéale. Assez de stands sont ouverts, l’ambiance est bonne, et vous pouvez déguster trois ou quatre ingrédients islandais pour moins de 3 000 ISK.

La glace, ici, ne suit aucune règle. Les Islandais en mangent en toute saison, à toute heure, y compris tard en semaine. Si vous passez devant Valdís dans le quartier de Grandi et qu’il est ouvert, entrez. Le parfum réglisse est celui que les habitants commandent le plus.

 

Comment évaluer l’expérience par vous-même

Choisissez en fonction de l’itinéraire réel, de la durée et des dégustations incluses. Une visite guidée ajoute des explications locales et un parcours organisé ; vos priorités et les tarifs actuels détermineront si cela vaut le coût.

Questions fréquentes

La cuisine islandaise est-elle épicée ?

Non. La cuisine islandaise traditionnelle repose sur la qualité des ingrédients plutôt que sur les assaisonnements. L’agneau est doux et sucré, le poisson pur et franc. Les rares saveurs marquées, comme l’ammoniaque du hákarl ou le cumin du Brennivín, proviennent de méthodes de conservation et non d’épices. Si vous êtes sensible aux plats épicés, Reykjavik est une destination très agréable.

Les végétariens peuvent-ils bien manger à Reykjavik ?

Reykjavik propose des options végétariennes et véganes, même si de nombreux plats traditionnels contiennent de la viande, du poisson ou des produits laitiers. Le skyr est un produit laitier et n’est donc pas végan. Vérifiez les ingrédients du pain et demandez au restaurant de confirmer un menu adapté avant de réserver ; l’adaptation n’est pas systématique.

Qu’est-ce qui coûte le plus cher à Reykjavik ?

L’alcool, sans conteste. Une bière en bar coûte entre 1 500 et 2 000 ISK. Un verre de vin au restaurant peut dépasser 2 500 ISK. La nourriture en elle-même, surtout si vous optez pour les menus du midi ou les boulangeries pour des repas légers, reste abordable. Ce sont les boissons qui feront exploser votre addition si vous ne faites pas attention.

Le hákarl (requin fermenté) est-il vraiment aussi mauvais qu’on le dit ?

C’est un plat qui divise plutôt qu’un désastre universel. L’odeur est puissante et rappelle l’ammoniaque. Le goût est intense et unique en son genre. La plupart des gens qui l’essayent le font une fois, reconnaissent son importance culturelle, puis passent à autre chose. Prenez un shot de Brennivín à côté. Ce spiritueux au cumin atténue la saveur fermentée, et c’est ainsi que les Islandais le dégustent.

Quel est le meilleur quartier pour manger à Reykjavik ?

Le quartier du vieux port (Grandi) offre le meilleur mélange d’adresses décontractées, de halls alimentaires et d’accès aux fruits de mer frais. Laugavegur, la rue principale, regorge d’options si vous souhaitez explorer. Pour la gastronomie, les quartiers centraux près de Dill et Apotek sont à privilégier. Pour les boulangeries et cafés locaux, évitez la zone touristique principale.

Les restaurants de Reykjavik acceptent-ils les réservations ?

Les meilleurs établissements les exigent, surtout pour le dîner. Dill est complet plusieurs semaines à l’avance. Óx, avec seulement 11 places, est encore plus difficile d’accès. Pour les restaurants de milieu de gamme en haute saison estivale, réserver un ou deux jours à l’avance évite les mauvaises surprises. Pour les adresses décontractées, les halls alimentaires et le stand de hot-dogs, l’accès sans réservation est toujours possible.

Rédigé par Sigurd James Haraldsson
Guide islandais depuis 2014 · Fondateur de Reykjavik Food Tours
Depuis la création de l’agence, Sigurd a accompagné plus de 8 700 voyageurs à travers la scène culinaire de Reykjavik.

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