Les pépites culinaires cachées de Reykjavik

TL;DR
Les meilleures adresses secrètes de Reykjavik ne sont pas vraiment cachées : elles se trouvent simplement dans la mauvaise direction par rapport aux itinéraires touristiques. Le café en sous-sol Grái Kötturinn, sur Hverfisgata, sert le meilleur petit-déjeuner de la ville et n’a aucune enseigne en anglais à l’extérieur. Kaffihús Vesturbæjar, dans l’ouest de la ville, est un bistrot de quartier installé dans une ancienne pharmacie où les locaux sont dix fois plus nombreux que les visiteurs. Ostabúðin, sur Skólavörðustígur, abrite un petit comptoir de déjeuner en fond de boutique où l’on sert le poisson du jour, que la plupart des passants prennent pour une simple fromagerie. Búrið, dans le quartier de Grandi, est une épicerie fine proposant des fromages islandais fermiers, des charcuteries et des produits traditionnels de petits producteurs de toute l’Islande. Le marché aux puces Kolaportið, ouvert le week-end, vend du harðfiskur, des kleinur, de la viande de cheval et des bonbons islandais aux habitants plutôt qu’aux touristes. Aucune de ces adresses ne nécessite un accès privilégié : il suffit de s’écarter d’une ou deux rues de l’axe principal.

Résumé rapide : les pépites culinaires cachées de Reykjavik en un coup d’œil

Tous les prix et détails des établissements vérifiés en avril 2025.

Qu’est-ce qui fait d’un restaurant de Reykjavik un joyau caché ?

Un véritable joyau gastronomique caché à Reykjavik est un lieu qui jouit d’une fidélité locale indéfectible tout en restant discret pour les touristes, non pas introuvable sur la carte, mais en dehors des itinéraires habituels. Dans une ville où le tourisme a rendu l’axe principal de restauration (Laugavegur et ses rues adjacentes) très fréquenté et très onéreux, la véritable géographie des adresses prisée des habitants se situe à une ou deux rues de là, dans les quartiers voisins, ou dans le district de Grandi, que la plupart des visiteurs ne traversent que pour se rendre au musée de la baleine. Ces pépites ne sont pas des secrets. Elles se trouvent simplement là où le flux des passants ne les guide pas.

La répartition des restaurants entre locaux et touristes à Reykjavik suit une logique bien précise. Les visiteurs arrivent, arpentent Laugavegur, voient les restaurants affichant des menus en anglais dans leurs vitrines et s’y attablent. Les établissements qui misent sur une clientèle locale fidèle, les bistrots de quartier, les cafés en sous-sol, les épiceries fines avec un comptoir de dégustation discret, n’ont pas besoin de rivaliser pour attirer les passants, car leurs clients viennent expressément pour eux. C’est cette différence qui compte. Pas la qualité : la plupart des restaurants de l’axe touristique sont tout à fait corrects. Mais l’expérience de manger dans un endroit où la table voisine est occupée par des Islandais qui y reviennent chaque semaine n’a strictement rien à voir avec celle d’un repas pris dans un établissement qui remplit ses soirées avec des visiteurs qui ne reviendront pas avant deux ans.

Les quartiers qui offrent systématiquement les meilleures adresses non touristiques sont toujours les mêmes : Hverfisgata (à un pâté de maisons au nord de Laugavegur), Vesturbær (le quartier ouest, à 10-15 minutes à pied à l’ouest de la rue principale) et les districts de Grandi et du vieux port. Aucun de ces endroits n’est isolé. Ils demandent simplement de prendre la décision de s’éloigner des options visibles plutôt que de s’en approcher. Une fois cette décision prise, elle conduit généralement à un repas qui vaut largement le petit détour.

Une précision importante avant de poursuivre ce guide : certains lieux se cachent en pleine vue. Grái Kötturinn, situé sur Hverfisgata, n’est pas un quartier méconnu. Pourtant, son entrée en sous-sol, sans enseigne au niveau de la rue, fait que la plupart des passants l’ignorent. Ostabúðin semble être une fromagerie, mais c’est aussi bel et bien un restaurant. Kolaportið a des allures de marché artisanal, alors qu’il abrite, dans son fond, l’un des meilleurs espaces dédiés à la cuisine islandaise traditionnelle de la ville. La géographie n’est pas le seul critère qui définit un lieu comme caché.

Vous souhaitez découvrir ce que mangent réellement les Islandais, au-delà des versions adaptées aux touristes ? Voici notre guide des spécialités traditionnelles islandaises pour savoir quoi chercher et à quoi vous attendre.

 

Quels restaurants méconnus les habitants fréquentent-ils réellement ?

Trois restaurants régulièrement fréquentés par les locaux et systématiquement ignorés par les touristes : Kaffihús Vesturbæjar, dans le quartier ouest (un bistrot de quartier installé dans une ancienne pharmacie, en face de la piscine locale, où se retrouvent artistes, acteurs et habitants des districts de l’ouest), Múlakaffi, près de Hlemmur (l’équivalent le plus proche d’une cantine traditionnelle à Reykjavik, proposant un déjeuner islandais honnête à des prix raisonnables aux travailleurs des environs), et Thai Matstofan, dans le quartier industriel de Skeifan (un restaurant thaïlandais si ancré dans la vie locale qu’il est presque totalement inconnu des visiteurs, alors qu’il figure parmi les établissements les plus régulièrement recommandés de la ville).

Kaffihús Vesturbæjar occupe un bâtiment qui abritait autrefois une pharmacie, et les étagères ainsi que le comptoir en marbre d’origine y sont toujours. La cuisine propose un poisson du jour et des plats saisonniers changeants, affichés sur un tableau à la craie non traduit, sauf si vous le demandez poliment. Parmi les habitués, on trouve les habitants typiques de l’ouest de Reykjavik : artistes, journalistes de télévision, enseignants universitaires, parents qui viennent tout droit de la piscine située de l’autre côté de la rue. Un jour de semaine, à l’heure du déjeuner, les visiteurs sont une minorité. Le café est excellent. Le brunch du week-end se remplit rapidement. Réservez si vous prévoyez d’y dîner : le service du soir est plus élaboré que ne le laisse supposer l’ambiance diurne.

Múlakaffi fonctionne selon un principe qui échappe totalement aux touristes : c’est un restaurant destiné aux travailleurs des alentours ayant besoin d’un bon déjeuner islandais, rapide et honnête. La formule est traditionnelle : un menu du jour à base de poisson ou d’agneau avec des pommes de terre, du skyr en dessert, un café islandais, et les prix reflètent un modèle de repas pour travailleurs plutôt qu’une expérience gastronomique pour visiteurs. Il n’y a aucune ambiance particulière. La nourriture est l’essentiel. Les travailleurs locaux et les habitants de Reykjavik qui recherchent un véritable déjeuner islandais sans chichis viennent ici depuis des années. La saison du Þorrablót en fait une adresse particulièrement intéressante : Múlakaffi propose systématiquement l’un des buffets de þorramatur les plus authentiques de la ville pendant les mois de janvier et février.

Thai Matstofan, situé dans le quartier commercial de Skeifan, à environ 5 minutes en voiture du centre-ville, ne reçoit pratiquement aucun touriste. Son emplacement, dans une zone industrielle sans fréquentation piétonne touristique, fait qu’il n’attire que les personnes qui l’ont spécifiquement cherché. La cuisine thaïlandaise y est parmi les plus régulièrement recommandées par les Islandais qui sortent souvent au restaurant, et l’écart entre sa réputation auprès des locaux et son absence quasi totale des guides touristiques est l’un des plus frappants du paysage gastronomique de Reykjavik. Les prix sont raisonnables, la cuisine est authentique, et si vous demandez au personnel ce qu’il y a de meilleur, ils vous le diront.

Vous voulez bien manger à Reykjavik sans vous ruiner, comme c’est souvent le cas avec les repas en Islande ? Voici notre guide des bonnes adresses pas chères à Reykjavik pour dénicher les pépites sans vous appauvrir.

 

Quelles sont les meilleures boulangeries et cafés cachés de Reykjavik ?

Les trois pépites secrètes en matière de boulangeries et cafés sont Grái Kötturinn, situé sur Hverfisgata (un café en sous-sol qui sert le meilleur petit-déjeuner de la ville à ceux qui le connaissent, avec une file d’attente devant la porte dès 9 h et une entrée discrète), Kaffi Vinyl, également sur Hverfisgata (un café végane aux murs tapissés de disques vinyles, devenu un lieu incontournable pour la communauté créative locale), et Deig, la boulangerie-café végane dont les donuts au pistache et le pain au levain ont conquis une clientèle fidèle depuis son ouverture. Les trois se trouvent à quelques pas du circuit touristique, mais restent étrangement méconnus des visiteurs.

Grái Kötturinn (Le Chat gris) est un café en semi-sous-sol situé au 16a de la rue Hverfisgata, ouvert depuis 1997. L’entrée, légèrement en contrebas, se signale à peine. L’intérieur est intimiste : quelques tables, des étagères remplies de livres sur chaque mur disponible, une cuisine où l’on prépare chaque plat avec soin. La spécialité de la maison est « The Truck » : des pancakes à l’américaine, du bacon, des œufs au plat, des tomates, des pommes de terre sautées et des toasts, conçus pour apaiser la faim que suscite un matin froid à Reykjavik. Tout est fait maison : le pain, la salade de thon, le houmous. Le café est corsé et pris au sérieux. Ouverture à 8 h, fermeture de la cuisine à 14 h. Si vous arrivez après 10 h un week-end, attendez-vous à patienter pour une table. L’attente en vaut la peine.

Kaffi Vinyl, au 76 de la rue Hverfisgata, est entièrement végane, diffuse des disques vinyles en continu et s’est imposé comme le lieu de rencontre privilégié des communautés créatives et artistiques de Reykjavik. L’alliance d’un bon café, d’une cuisine véritablement savoureuse et d’une ambiance détendue, loin des clichés touristiques, en a fait une adresse incontournable pour les habitants et les travailleurs du quartier. Le menu du brunch évolue régulièrement, et les desserts méritent à eux seuls le déplacement. C’est, à tous points de vue, l’un des cafés les plus typés de la ville, et pourtant il figure sur presque aucune liste destinée aux touristes.

Deig mérite une mention à part, car il incarne une nouvelle catégorie de pépites cachées : une boulangerie devenue chérie des locaux avant même que quiconque n’en parle à l’extérieur. Le donut au pistache a acquis une réputation par le bouche-à-oreille qui se propage plus vite dans la scène culinaire de Reykjavik que n’importe quelle critique. Le pain au levain et les viennoiseries sont systématiquement excellents. L’engagement végane implique que la qualité des produits repose sur leur substance plutôt que sur le beurre ou les produits laitiers pour le goût. C’est une adresse à connaître, et à visiter avant que les guides touristiques ne rattrapent la réalité du terrain.

Vous cherchez des en-cas rapides qui vous offrent un aperçu authentique de la culture culinaire islandaise sans vous attabler pour un repas complet ? Ce guide des spécialités de rue islandaises à essayer à Reykjavik passe en revue les options de restauration décontractée que la plupart des visites gastronomiques ignorent.

Quels sont les halls alimentaires abritant des pépites méconnues des touristes ?

Les deux principaux halls alimentaires comptent des sections que la plupart des visiteurs ignorent totalement ou négligent au profit des options les plus évidentes. À Grandi Mathöll, les stands indonésien et indien, situés au fond de la salle, surpassent systématiquement les vendeurs plus visibles de l’entrée en termes de rapport qualité-prix, la plupart des clients entrent, commandent au premier comptoir qu’ils voient et ne font pas le tour. À Hlemmur Mathöll, le comptoir de vins naturels Kröst et les stands de fromages et charcuteries moins fréquentés offrent une expérience radicalement différente des options plus animées de tacos et pizzas à l’avant.

L’aménagement de Grandi Mathöll récompense ceux qui font le tour complet avant de commander. Le hall, installé dans un entrepôt reconverti, s’étire en longueur, et les stands asiatiques du fond, notamment les vendeurs indonésien et sud-asiatique, ont su fidéliser une clientèle locale régulière. Les bols de riz du stand indonésien et les currys accompagnés de naan frais du stand indien sont généreux, bien tarifiés (1 800 à 2 800 ISK) et figurent parmi les meilleures affaires du quartier de Grandi. Le fish and chips du comptoir islandais près de l’entrée attire toute l’attention, mais les stands du fond méritent tout autant qu’on s’y attarde.

Hlemmur Mathöll, le hall alimentaire le plus ancien situé au 107 de la rue Laugavegur, présente une disposition en cercle extérieur de vendeurs et une zone de restauration centrale qui met naturellement en valeur les stands de l’avant. Kröst, le bar à vins naturels et à charcuterie niché dans une section du hall, est souvent ignoré par les visiteurs qui le perçoivent comme un simple bar plutôt qu’un lieu où manger. Pourtant, il fonctionne comme un bar proposant d’excellentes petites assiettes : charcuteries, pain, fromages, sélections de vins changeantes. Le considérer comme une halte gourmande en début de soirée plutôt que comme une destination pour boire tard est la bonne approche, et c’est surtout ce que font les locaux.

Il existe également une pépite structurelle dans les deux halls, facile à manquer : les plats du jour. Les vendeurs de Grandi Mathöll et de Hlemmur Mathöll proposent souvent des spécialités en milieu de semaine qui ne figurent pas sur les menus affichés. Demander à chaque stand ce qui est proposé ce jour-là, dans n’importe quel hall alimentaire, dans n’importe quelle ville, révèle généralement les vraies priorités de la cuisine et permet souvent de déguster le meilleur repas au meilleur prix. À Reykjavik, cela vaut particulièrement le coup, car les vendeurs adaptent leurs ingrédients de saison en fonction des arrivages du port et des produits disponibles dans les fermes islandaises.

 

Quels sont les meilleurs restaurants secrets pour déjeuner à Reykjavik ?

Les trois meilleurs endroits pour déjeuner, que la plupart des visiteurs ne découvrent jamais, sont le café en fond de boutique d’Ostabúðin sur Skólavörðustígur (une épicerie fine de fromages et charcuteries avec un comptoir de déjeuner caché proposant le poisson du jour, l’établissement a l’allure d’une simple boutique depuis la rue, mais y sont servis certains des déjeuners les plus avantageux de la ville), le Múlakaffi près de Hlemmur (un déjeuner islandais traditionnel servi rapidement et sans chichis aux travailleurs locaux) et le Svarta Kaffið sur Laugavegur (deux soupes du jour servies dans des bols en pain, une adresse sans prétention qui n’apparaît dans aucune liste des « meilleurs » mais remplit ses tables de locaux venus spécialement pour la soupe).

Ostabúðin, au 20a Skólavörðustígur, se présente comme une épicerie fine, et c’en est une. À l’avant, on trouve une sélection exceptionnelle de fromages islandais (gouda noir, fromage doré à moisissure blanche qui rappelle un brie, bleu affiné), ainsi que des viandes maison séchées et fumées : magret d’oie, pâté de foie d’oie, agneau séché, saumon fumé et quatre variétés de salami islandais. La plupart des visiteurs achètent quelque chose à emporter et repartent. Au fond, derrière les rayons d’huiles spécialisées et de condiments artisanaux, un petit comptoir propose un menu déjeuner qui change chaque jour. Le poisson du jour y est régulièrement cité comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du centre-ville de Reykjavik par ceux qui y travaillent. La clientèle du déjeuner est presque exclusivement locale. La plupart des touristes ne le voient jamais.

Svarta Kaffið, au 54 Laugavegur, propose la carte la plus courte de la ville : deux soupes, sélection du jour, servies dans des bols en pain maison pour environ 1 950 ISK. Les soupes changent chaque jour. Les bols en pain font partie du repas. Pas de réservation, pas de serveur prenant commande sur une carte, pas de choix à faire. On entre, on s’assoit, on indique quelle soupe on veut. Les habitants du quartier y mangent régulièrement, plusieurs fois par semaine, comme une option déjeuner fiable et abordable. Le fait que cette adresse existe sur Laugavegur elle-même et fonctionne toujours comme un lieu authentiquement local prouve à quel point un concept minimaliste, sans fioritures, filtre efficacement les visiteurs à la recherche d’une expérience gastronomique plus complète.

Le système des plats du jour (dagblað ou dagsrétt), évoqué ailleurs dans cette série, constitue à lui seul un joyau caché. Tout restaurant proposant un menu midi entre 2 000 et 3 000 ISK sert en réalité la même nourriture que son menu du soir à 6 000-9 000 ISK, mais à un prix bien inférieur. Chercher les ardoises près des entrées des restaurants entre 11 h 30 et 14 h, notamment sur Hverfisgata et dans le quartier de Grandi, permet de découvrir une sélection tournante des meilleures offres déjeuner de la ville, invisibles si l’on ne sait pas où les chercher.

 

Quelles expériences culinaires cachées ne peut-on découvrir qu’avec un guide local ?

Trois expériences culinaires à Reykjavik sont pratiquement inaccessibles sans un guide local : le vendeur précis de Kolaportið qui vous laissera goûter avant d’acheter et vous expliquera d’où provient le harðfiskur, le rituel de commande en coulisses dans les restaurants qui n’affichent leurs plats du jour nulle part, et ce savoir contextuel qui transforme la dégustation de requin fermenté accompagné de Brennivín, au bon endroit et au bon moment, en une expérience culturelle plutôt qu’en un simple défi touristique. Un guide ne se contente pas de vous montrer où se trouve la nourriture. Il rend accessible ce qu’elle représente.

Le marché aux puces Kolaportið fonctionne les matins du week-end, avec des vendeurs qui s’adressent principalement à une clientèle locale qu’ils connaissent. Les stands de nourriture, harðfiskur (morue séchée), kleinur (beignets traditionnels), bonbons islandais, requin fermenté, pain plat, sont tenus par des personnes qui vendent les mêmes produits depuis des années. Un visiteur qui se promène sans savoir ce qu’il voit ne verra que des contenants en plastique à l’odeur étrange et passera son chemin. Un guide qui connaît le vendeur, lui demande des explications et vous fait déguster du harðfiskur avec du beurre, comme le font les Islandais, suivi d’un morceau de hákarl avec un Brennivín en digestif, le tout dans le contexte de l’histoire de ces aliments, offre une leçon culinaire que nul restaurant ne peut reproduire.

Nous avons préparé une analyse culinaire complète dans notre guide que manger à Reykjavik lors des visites gastronomiques pour que vous sachiez exactement quoi commander, où le trouver et quelles visites guidées valent le détour.

Le phénomène des plats non répertoriés est très répandu à Reykjavik. Les restaurants qui préparent quotidiennement du poisson ou de l’agneau en fonction de la pêche du matin ou des livraisons de la ferme n’affichent pas toujours ces plats sur leur menu. Le guide qui fréquente ces établissements trois fois par semaine depuis dix ans sait qu’il faut demander. Le voyageur qui vient de passer deux jours dans le pays ignore qu’il est possible de le faire. Chez Messinn, au Sægreifinn ou dans les petites adresses de quartier de Hverfisgata, l’échange entre un guide et la cuisine fait souvent émerger un plat ou une préparation absente de toute carte écrite, qui aurait sinon été réservé au personnel ce soir-là.

L’expérience du requin fermenté mérite particulièrement un guide. Non pas parce que le hákarl est techniquement difficile à trouver, on en trouve dans les supermarchés Bónus, en contenants en plastique, , mais parce que le déguster sans contexte se révèle simplement désagréable. En revanche, avec l’histoire complète expliquant pourquoi la viande fraîche du requin du Groenland est toxique (et comment des mois de fermentation la rendent comestible), l’histoire du Þorrablót, l’association spécifique avec le Brennivín, cette eau-de-vie au cumin, et un guide qui en a mangé des milliers de fois, capable de lire votre réaction et d’y répondre, l’expérience devient alors véritablement mémorable, et non plus seulement un défi.

Nous tissons ces liens locaux spécifiques depuis 2014, et ils constituent l’épine dorsale de la Reykjavik Food & City Walk. Chaque guide de Reykjavik Food Tours est un habitant qui mange dans cette ville tous les jours. Les joyaux cachés de la Reykjavik Food & City Walk sont cachés précisément parce qu’il faut quelqu’un qui sache où chercher et quoi dire une fois sur place.

Vous voulez goûter en Islande des spécialités que vous ne trouverez vraiment nulle part ailleurs ? Voici notre guide des aliments islandais insolites et où les déguster pour découvrir l’authentique.

 

Comment découvrir les pépites culinaires cachées de Reykjavik par soi-même ?

Quatre méthodes qui fonctionnent à coup sûr : préférez Hverfisgata à Laugavegur (rue parallèle, un pâté de maisons plus au nord, avec une proportion de restaurants locaux et touristiques radicalement différente), demandez à votre guide de visite gastronomique quels sont les trois endroits où il irait manger s’il avait une journée de congé en ville, rendez-vous à Kolaportið un samedi ou dimanche matin avant midi, et suivez les ardoises des plats du jour entre 11 h 30 et 14 h plutôt que les menus. Ces quatre approches donnent des résultats sans nécessiter de connaissances locales particulières, si ce n’est les méthodes elles-mêmes.

La méthode Hverfisgata est la plus fiable : empruntez la rue parallèle. Laugavegur, très fréquentée, attire automatiquement les touristes et affiche des prix élevés. Hverfisgata, située un pâté de maisons plus au nord, lui est parallèle et offre une tout autre écologie culinaire. Mat Bar, Dill, Kaffi Vinyl, Grái Kötturinn, Þrír Frakkar et plusieurs autres excellents restaurants s’y trouvent ou sont à proximité immédiate. La densité touristique y est nettement moindre. Dans la plupart des cas, la qualité des plats s’améliore ou reste la même. Changer de rue pour ne serait-ce qu’un repas par jour transforme radicalement l’expérience gastronomique de votre séjour.

La question à poser à votre guide de visite gastronomique est précise et mérite d’être formulée ainsi : « Si vous aviez un après-midi libre dans cette ville, sans aucune contrainte, où iriez-vous manger ? » Pas « quel est votre restaurant préféré », une question qui donne les mêmes réponses que n’importe quelle liste. En précisant qu’il s’agit d’un après-midi libre, sans obligation, vous obtiendrez les vrais choix des locaux : le petit restaurant de soupe bon marché près de chez quelqu’un, la boulangerie sur le chemin du retour, le café de quartier où le patron connaît la commande de ses clients. Chaque guide a ses adresses. Elles ne figurent généralement sur aucune liste des dix meilleurs.

Kolaportið avant midi un samedi, c’est quand les étals de nourriture sont les plus frais et que les habitants, venus spécialement pour cela, sont les plus nombreux. Le bâtiment, situé au 19 Tryggvagata, près du port, est l’ancienne douane, ouverte le samedi et le dimanche de 11 h à 17 h. La section alimentaire s’étend le long d’un côté et propose du harðfiskur sous différentes formes, des kleinur (beignets islandais), du flatbrauð traditionnel, des bonbons islandais (la culture de la réglisse ici mérite à elle seule un guide), et parfois des produits de saison introuvables ailleurs en ville. Prévoyez du liquide : tous les vendeurs n’acceptent pas les cartes.

La méthode des ardoises des plats du jour ne demande que de savoir que « dagblað » ou « dagsrétt » signifie « plat du jour », et qu’un restaurant qui en affiche un dans sa vitrine entre 11 h 30 et 14 h propose la même cuisine à 40-60 % du prix du soir. En parcourant Hverfisgata et les rues entre celle-ci et le port à l’heure du déjeuner, à la recherche de ces ardoises, vous découvrirez une sélection tournante d’options qui change chaque jour et représente certaines des meilleures affaires gastronomiques de la ville. Aucune liste de pépites cachées ne reste à jour plus de quelques semaines. Cette méthode, elle, se met à jour toute seule.

L’écart entre une visite gastronomique guidée et une exploration en solo à Reykjavik est plus grand que ce que la plupart des gens imaginent : notre guide visite gastronomique à Reykjavik ou exploration autonome détaille ce que vous gagnez et perdez réellement avec chaque option.

 

Comment évaluer l’expérience par vous-même

Choisissez en fonction de l’itinéraire réel, de la durée et des dégustations incluses. Une visite guidée ajoute des explications locales et un parcours organisé ; vos priorités et les tarifs actuels détermineront si cela vaut le coût.

Questions fréquentes

Où mangent réellement les habitants de Reykjavik ?

Sur Hverfisgata et dans ses rues adjacentes plutôt que sur Laugavegur. Dans le quartier de Vesturbær, par exemple au Kaffihús Vesturbæjar. Au Múlakaffi pour un déjeuner traditionnel et authentique. Au comptoir en retrait de l’Ostabúðin. À Kolaportið le week-end pour des produits alimentaires traditionnels. Dans le café de quartier situé à deux rues de chez eux. Le schéma est toujours le même : un ou deux pâtés de maisons en dehors du circuit touristique principal, dans la direction où l’on ne voit pas d’enseignes en anglais.

Qu’est-ce que le Grái Kötturinn et en quoi est-il spécial ?

Le Grái Kötturinn (Le Chat Gris) est un café semi-enterré situé au 16a Hverfisgata, qui sert des petits déjeuners et déjeuners depuis 1997. L’entrée, légèrement en contrebas de la rue, est discrète et presque invisible : la plupart des passants l’ignorent. À l’intérieur : quelques tables, des étagères de livres du sol au plafond, et une cuisine où tout est préparé maison. Le plat signature, The Truck, se compose de crêpes américaines, de bacon, d’œufs au plat, de tomates, de pommes de terre sautées et de pain grillé. Il ouvre à 8 h et la cuisine ferme à 14 h. Venez avant 9 h ou attendez-vous à patienter.

Qu’est-ce que l’Ostabúðin et quel est son secret ?

Ostabúðin, situé au 20a Skólavörðustígur, est une épicerie fine spécialisée dans les fromages et la charcuterie, bien visible depuis la rue. Ce que l’on ignore souvent, c’est le comptoir de déjeuner caché au fond de la boutique, derrière les étagères, où l’on sert un petit menu quotidien qui change chaque jour. Le poisson du jour y est régulièrement cité par les habitants comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du centre de Reykjavik. La plupart des visiteurs achètent du fromage à emporter sans jamais découvrir ce service. La partie boutique mérite à elle seule le détour : gouda noir islandais, fromage doré, bleu, poitrine d’oie fumée, pâté de foie d’oie et quatre variétés de salami islandais.

Quels aliments acheter au marché aux puces de Kolaportið ?

Le marché Kolaportið (Tryggvagata 19, ouvert le samedi et dimanche de 11 h à 17 h) abrite une section de produits traditionnels que la plupart des visiteurs ignorent. À ne pas manquer : le harðfiskur (morue ou aiglefin séché au vent, servi avec du beurre, l’en-cas islandais par excellence), les kleinur (beignets torsadés traditionnels, souvent préparés sur place), le flatbrauð (pain plat traditionnel), la réglisse islandaise sous toutes ses formes, et parfois du requin fermenté si vous souhaitez l’essayer dans un cadre de marché plutôt qu’au restaurant. Prévoyez des espèces, car tous les commerçants n’acceptent pas les cartes. Pour avoir le meilleur choix, arrivez avant midi.

Qu’est-ce que Búrið et où se trouve-t-il ?

Búrið (« le garde-manger » en islandais) est une épicerie artisanale du quartier portuaire de Grandi, où l’on trouve des fromages fermiers, des viandes islandaises séchées et fumées, du skyr et des produits laitiers bio, du harðfiskur, des confitures locales ainsi que des spécialités alimentaires de petits producteurs de toute l’Islande. C’est la meilleure adresse de Reykjavik pour découvrir une concentration d’excellents produits artisanaux islandais. Fermé le dimanche et le lundi. Situé à Grandi, à proximité de Grandi Mathöll et de la glacerie Valdís, il mérite de figurer dans un après-midi dédié à ce quartier, en visitant ces trois adresses.

Comment trouver par soi-même les adresses secrètes pour déjeuner à Reykjavik ?

Repérez les ardoises affichant « dagblað » ou « dagsrétt » dans les vitrines des restaurants entre 11 h 30 et 14 h : ce sont les plats du jour, souvent proposés à 40-60 % de réduction par rapport au menu du soir du même établissement. Préférez Hverfisgata à Laugavegur : cette rue parallèle, située un pâté de maisons plus au nord, compte bien plus de restaurants fréquentés par les locaux que par les touristes. Demandez à votre guide de visite gastronomique où il irait manger un jour de congé, non pas dans son restaurant préféré en général, mais bien là où il se rendrait avec un après-midi libre. Cette question donne des réponses différentes, et bien plus utiles.

Rédigé par Sigurd James Haraldsson
Guide touristique islandais depuis 2014 · Fondateur de Reykjavik Food Tours
Sigurd a accompagné plus de 8 700 voyageurs à travers la scène culinaire de Reykjavik depuis la création de son agence.

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