Où mangent les habitants de Reykjavik ?
Réponse pratique, quartier par quartier : où les habitants de Reykjavik prennent vraiment leur petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et comment distinguer un lieu local d’un piège à touristes.
Les habitants prennent leur petit-déjeuner dans des boulangeries, leur déjeuner dans des halls alimentaires ou des cafés du port, et leur dîner dans des restaurants de quartier, souvent à une ou deux rues de Laugavegur plutôt que sur cette avenue. Les adresses fiables sont Brauð & Co et Sandholt pour les viennoiseries, Grandi Mathöll et Hlemmur Mathöll pour un déjeuner rapide et varié, Sægreifinn pour sa soupe de langoustines au vieux port, et Grái Kötturinn, Kaffihús Vesturbæjar, Ostabúðin et Múlakaffi pour des repas où la table voisine parle islandais.
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Demandez à un Islandais où manger, et la réponse commence rarement par le nom d’un restaurant. Elle commence par un moment de la journée. Le petit-déjeuner, c’est la boulangerie, car la culture des boulangeries à Reykjavik est si ancrée qu’y renoncer serait une vraie perte. Le déjeuner, c’est un hall alimentaire ou un comptoir, quelque chose de rapide et varié qui ne prend pas deux heures sur une journée de travail. Le dîner, c’est là que les habitudes divergent : un restaurant de quartier en semaine, un choix plus réfléchi le vendredi.
En résumé, si vous ne retenez qu’une phrase : la nourriture que trouvent les touristes se situe sur Laugavegur, et celle que mangent les locaux se trouve à une ou deux rues de distance. Ce n’est pas une règle sans exception, certains excellents restaurants se trouvent bien sur l’avenue principale, mais cette tendance est suffisamment marquée pour servir de base à votre itinéraire.
Où les habitants prennent-ils leur petit-déjeuner à Reykjavik ?
Brauð & Co est le premier nom qui vient à l’esprit, et il mérite sa réputation. Les viennoiseries sont bio, les roulés à la cannelle sont préparés avec du vrai beurre, et la boutique est souvent en rupture de stock de ses meilleurs produits avant la fin de matinée. Il n’y a presque pas de places assises ; les clients achètent et repartent, ce qui reflète bien la manière dont les locaux l’utilisent. Sandholt, situé sur Laugavegur, fait exception à la règle de l’avenue principale : cette boulangerie fabrique du pain depuis plus d’un siècle, et les habitants continuent de passer devant des concurrents plus récents pour s’y rendre.
Pour un petit-déjeuner assis plutôt qu’une viennoiserie à emporter, Grái Kötturinn, sur Hverfisgata, est l’équivalent le plus proche d’une institution dans la ville. Ouvert en 1997, installé dans un sous-sol semi-enterré avec presque aucune enseigne au niveau de la rue, il se remplit la plupart des matins d’un mélange de habitués et de quelques visiteurs ayant trouvé l’adresse en ligne. Le Truck, son plat signature composé de pancakes, de bacon, d’œufs au plat et de pommes de terre sautées, est ce que les gens commandent sans même consulter le reste de la carte.
Où les habitants mangent-ils leur déjeuner à Reykjavik ?
C’est au déjeuner que les halls alimentaires jouent un rôle clé. Hlemmur Mathöll, installé dans un ancien terminal de bus au 107 Laugavegur, et Grandi Mathöll, situé près du vieux port dans un ancien entrepôt de préparation d’appâts, permettent de manger chez plusieurs commerçants sans s’engager dans un long repas assis. Les prix y sont nettement inférieurs à ceux d’un dîner en restaurant du centre-ville, ce qui explique pourquoi les employés de bureau les fréquentent un mardi.
Sægreifinn, le Baron de la Mer, représente une autre catégorie de déjeuner : un café du port sans chichis, avec un seul plat qui compte, la soupe de langoustines. Ceux qui la connaissent font la queue pour cette soupe et rien d’autre. Ceux qui ne la connaissent pas passent leur chemin à la recherche d’un endroit qui ressemble davantage à un restaurant, ce qui illustre parfaitement l’écart où se cachent certains des meilleurs repas de Reykjavik. Ostabúðin, une fromagerie-charcuterie de Skólavörðustígur, propose un comptoir de déjeuner en retrait derrière les rayons de vente, avec une petite carte qui change chaque jour ; le poisson du jour y est cité par les locaux comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du centre de Reykjavik. Múlakaffi, un peu plus excentré, est l’adresse idéale pour un déjeuner traditionnel sans prétention.
Où les habitants sortent-ils dîner à Reykjavik ?
Café Loki, en face de Hallgrímskirkja, sert du plokkfiskur, du pain de seigle avec de l’agneau fumé et du skyr dans un cadre qui ne semble pas mis en scène pour les visiteurs, malgré sa proximité avec le monument le plus photographié de la ville. Matur og Drykkur, installé dans une ancienne usine de poisson, construit l’intégralité de sa carte autour de recettes islandaises datant des années 1800, et c’est une véritable destination pour le dîner des habitants, bien plus qu’un simple décor de musée.
Le week-end, le marché aux puces de Kolaportið abrite une section alimentaire discrète, à l’arrière, que la plupart des visiteurs ignorent complètement, car l’entrée du marché ressemble à une foire artisanale. C’est pourtant l’un des endroits les plus fiables de la ville pour acheter des produits alimentaires islandais traditionnels, comme le feraient les habitants.
Dans quels quartiers les habitants mangent-ils (et lesquels évitent-ils) ?
Trois quartiers concentrent l’essentiel : Hverfisgata, à un pâté de maisons au nord de Laugavegur, où l’on trouve notamment Grái Kötturinn ; Vesturbær, le quartier ouest, à dix ou quinze minutes à pied du centre-ville, avec une ambiance résolument résidentielle et des cafés qui servent avant tout les habitants plutôt que les touristes ; et Grandi, l’ancien quartier portuaire, que la plupart des visiteurs ne fréquentent que pour le musée de la baleine, mais qui abrite Sægreifinn, Grandi Mathöll et une atmosphère de port actif, sans fard ni mise en scène pour les photos.
| Quartier | Distance depuis Laugavegur | Ce que vous y trouverez |
| Hverfisgata | 1-2 minutes | Grái Kötturinn et une série de cafés et bars discrets |
| Vesturbær (quartier ouest) | 10-15 minutes | Bistros de quartier fréquentés surtout par les habitants |
| Grandi (ancien port) | 15-20 minutes | Sægreifinn, Grandi Mathöll, ambiance de port en activité |
Aucun de ces quartiers ne nécessite de voiture ni de long détour. La différence ne tient pas tant à la géographie qu’à un choix : opter pour les restaurants visibles, avec leurs menus affichés en vitrine, ou pousser une rue plus loin.
Comment reconnaître un lieu prisé des locaux d’un piège à touristes ?
Quelques indices fiables, glanés après avoir organisé des visites gastronomiques ici depuis 2014. Si le menu à l’extérieur est imprimé en cinq langues avec des photos des plats, l’établissement mise sur le passage plutôt que sur une clientèle locale fidèle, ce qui ne le rend pas mauvais pour autant, mais moins susceptible d’être fréquenté par les habitants. Si la salle est pleine sans file d’attente, c’est souvent que les clients sont des locaux qui savent venir à une heure précise. Si le personnel salue les habitués par leur prénom ou en islandais avant de passer à l’anglais pour vous, vous avez trouvé un bon endroit. Et si un lieu se passe presque de toute signalétique pour survivre, comme l’entrée en sous-sol de Grái Kötturinn ou la salle au fond d’Ostabúðin, c’est que ses clients savent déjà où il se trouve, ce qui est généralement bon signe.
Cela ne signifie pas pour autant que les restaurants de la zone touristique sont à éviter. La plupart sont tout à fait corrects. L’expérience reste différente, et si vous cherchez un point de départ plutôt qu’une après-midi de recherches, notre guide des pépites gastronomiques cachées de Reykjavik explore plus en détail la géographie, tandis que le guide que manger à Reykjavik passe en revue les plats eux-mêmes.
Questions fréquentes
Est-il vrai que touristes et habitants mangent dans des quartiers différents à Reykjavik ?
Dans l’ensemble, oui. Laugavegur et les rues adjacentes abritent la plus forte concentration de restaurants avec des menus en anglais affichés en vitrine, et c’est là que la plupart des visiteurs mangent par défaut. Les habitants, eux, privilégient souvent les rues voisines, comme Hverfisgata, Vesturbær ou Grandi, près de l’ancien port. La frontière n’est pas nette, et de bons restaurants se trouvent aussi sur Laugavegur, mais cette tendance se vérifie suffisamment pour être utile.
Quel est le restaurant le plus emblématique réservé aux locaux à Reykjavik ?
Grái Kötturinn (Le Chat Gris), situé sur Hverfisgata, est ce qui se rapproche le plus d’une institution locale à Reykjavik : un café en semi-sous-sol ouvert depuis 1997, avec une signalétique discrète, des étagères remplies de livres et une clientèle fidèle venue prendre son petit-déjeuner. Ce n’est pas un secret, et il n’est pas difficile à trouver une fois l’adresse connue, mais il est facile de passer devant sans le remarquer.
Les habitants mangent-ils vraiment au stand de hot-dogs Bæjarins Beztu ?
Certains oui, mais c’est aujourd’hui davantage un monument emblématique pour les touristes qu’une habitude quotidienne pour les locaux. Le hot-dog lui-même, un mélange d’agneau, de porc et de bœuf avec tous les accompagnements, est réellement excellent, et son histoire est authentique. Les Islandais ont tout autant de chances d’en acheter un identique dans une station-service, qui utilise la même recette et évite la file d’attente.
Les visiteurs peuvent-ils obtenir une table dans les adresses préférées des locaux sans réservation ?
Pour les cafés, les boulangeries et les comptoirs de déjeuner comme Grái Kötturinn, Ostabúðin ou les halls alimentaires, oui, ils fonctionnent sur la base des clients sans réservation. Pour un dîner assis dans un établissement comme Matur og Drykkur un vendredi ou samedi soir, mieux vaut réserver. Plus le restaurant est petit et traditionnel, plus il risque d’être complet grâce à la clientèle locale.
Quelle est la manière la plus simple de manger où les locaux mangent sans faire de longues recherches ?
Une balade culinaire guidée axée sur les arrêts dans les quartiers plutôt que sur les attractions phares le permet naturellement, car l’itinéraire est conçu par des personnes qui mangent quotidiennement dans la ville. L’alternative consiste simplement à choisir un repas par jour dans ce guide et à marcher cinq minutes de plus au-delà de Laugavegur pour y accéder.
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